40 тысяч туристов ежемесячно Как водится, эколога интересует все, что делается для охраны природы. В Непале Дарман встретился с коллегами из Всемирного фонда дикой природы. Побывал в национальном парке Сагармаса, кольцом опоясывающем величайшую вершину мира Эверест. Посмотрел, как реально действует экологический туризм - по туристическим тропам там ежемесячно проходит до 40 тысяч человек. В Непале огромная индустрия туризма. Там созданы пять национальных парков, куда с удовольствием едут туристы и штурмуют высоты, знакомятся с природой и бытом местного населения. - Аборигены живут небогато, - рассказывает Дарман. - Долины круты, много отвесных ущелий. Все пригодные для земледелия клетушки по склонам обрабатываются. Чуть выше по крутякам - пастбища. А еще выше - отвесные стены, лед. - Как ни странно, - удивляется Юрий, - местные со всеми проходящими мимо непременно здороваются: "намастэ-э, намастэ-э". Наверное, это от воспитания, от тяжелой жизни и от понимания, что к ним пришли люди, принесли какие-то деньги. Причем непальцы хорошо поддерживают национальный парк. Когда заповедники только создавались, были, разумеется, какие-то противодействия со стороны аборигенов, привыкших быть хозяевами этой не самой благодатной для человека земли. Парки до сих пор так и охраняются армейскими подразделениями. Контрольные пункты опоясаны колючей проволокой, оборудованы гнездами для стрелков. Однако стрельбы не слышно. Проверка на прочность Чего греха таить, кто не мечтает побывать на Тибете или хотя бы потрогать камни у подножия Эвереста. Но Дарман пошел дальше. А вернее - выше. Хотя скромничает мой знакомый: мол, все, что удалось, это подняться на гору Калапатар - 5600 метров над уровнем моря. Не бог весть что, на три километра ниже Эвереста. Собственно, Калапатар - это последний лагерь на пути к крыше мира, как называют эту величайшую и вожделенную для многих скалолазов вершину. Но Калапатар вовсе не сопка, восхождение требует нешуточной физической подготовки и в известном смысле смелости, если не бесшабашности. Когда в 1982 году первые советские альпинисты сумели взойти на Эверест, их базовый лагерь находился тогда как раз на высоте Калапатар. Подниматься выше, как понимаете, без специального снаряжения невозможно. Уже на высоте в 5,5 километра в воздухе остается всего половинная доля кислорода от необходимого и привычного человеку. Словом, Юрий Дарман и все участники экспедиции шли спортивным маршрутом, которым поднимаются к вершине мастера-альпинисты. А по пути посещали монастыри, благо все они на одной тропе. - Сервис там соответствует ценам, и это привлекает туристов, - рассказывает Юрий Александрович. - Если ночуешь в небольшом отеле, это стоит полтора доллара. Чтобы поесть, хватает пяти долларов. Это сущие пустяки, учитывая, что красота совершенно неимоверная. Но стоит ли ходить за этим на самый верх, Юрий теперь не уверен и не всем советовал бы: "Многим людям, на вид вполне здоровым, организм на этой тропе отказывает". Горы - наилучшая проверка на прочность: все болячки организма проявляются обязательно. На высоте более четырех километров в принципе существовать невозможно. Юрий считает, что страна богов там, где простому человеку жить нельзя. Так же думают и тамошние аборигены - тибетцы да непальцы. В интернациональной группе, с которой Юрий поднимался на вершину, было шесть человек. Еще полагались группе три носильщика и проводник от туристической фирмы. Это был настоящий профессионал: пока европейцы и американцы тяжело поднимались по тропе, привычный и тренированный проводник успевал и впереди побывать, обстановочку разведать да предупредить, что дальше будет трудный участок - можно свалиться в пропасть, и вернуться, чтобы подбодрить отстающих. А затем снова убегал вперед. Вот что значит сила привычки к горам. Ведь шерпы-носильщики с высоты пять тысяч обязательно спускались на ночевку вниз. Мол, на большой высоте нормально поспать все равно невозможно, лучше уж полтора часа пробежать вниз и выспаться, чем мучиться здесь. Группа шла к своей вершине три недели, проделав путь в 150 километров (в одну сторону). Шли медленно, поскольку в таком переходе нужна акклиматизация. Иначе быть беде. На ночь останавливались в гостиничках, номера в которых не отапливаются. Обогревалась только общая комната, где вечерами собираются туристы посидеть, обменяться впечатлениями, поужинать. И надо было привыкать спать при минус десяти в спальнике, укрывшись всем, что есть в комнате. В стране Рериха - В Гималаях, условно говоря, три мира, - делится своими наблюдениями Юрий Александрович. - Отдельно мир равнин - столичный Катманду с индуистской культурой. Собственно, это культурная часть Индии - по вероисповеданию там больше индуистов. Страна шерпов начинается с высоты около трех километров. Внизу крутые долины, лесистые склоны, хвойные и рододендроновые леса. Прекрасная горная страна, где мне жилось легче всего. А еще выше, где кончается лес и начинаются высокогорные пастбища, - страна самих шерпов. Там другая культура и люди живут иначе: дров нет, для отопления используется кизяк яков. Из культурных растений - картошка, капуста, морковь. Единственный транспорт, движущая и тягловая сила, - те же яки. На взгляд Юрия, это наиболее интересная страна. По сути - страна Рериха. Выше, как уже говорилось, "мир богов". До пятикилометровой высоты еще попадаются островки травы, мха, а выше еще на три километра - только отвесные стены. Не божеству там жить невозможно, наверняка потому горное пространство постоянно отделено от скальной "долины" облаками. Аборигены туда не ходят, поскольку считают, что этот мир тревожить нельзя. Все перевалы закрыты разноцветными флажками с молитвами. Это и оберег от злых духов, и предупреждение об опасности. Поэтому аборигены ходят в эту страну только по необходимости: "белые" заставляют их туда идти. Там перевалы покрыты чертэнами в память погибших шерпов. Кстати, местные погибают наравне с пришлыми: и от горной болезни, и под лавинами. Но идут, поскольку им за это платят. По наблюдениям Юрия Дармана, на серьезных высотах очевидно разделение "по вьючному скоту". До трех километров - это коровы; выше зонги - помесь коровы и яка; а выше четырех километров - только яки, поскольку на этой высоте коровы не выдерживают, подыхают. - На 5600 взобрались на пределе возможностей, - вспоминает Юрий. - Думалось даже, что последний переход к этой промежуточной вершине не одолеть. Но удалось-таки перемочь и усталость, и отчаянье. Главная проблема на такой высоте в том, что невозможно нормально отдохнуть: то и дело просыпаешься от удушья. Но вершину взяли. Обратно бежали быстро, за день "теряя" километр высоты. Ушли вниз чуть живые, с мечтой отогреться, помыться. На "минус километр" стало заметно легче. На второй день "потеряли" еще километр, показалась граница леса, "и в этой жизни все еще стало возможно. - Слабо пожить в стране шерпов, скажем, годик? - Больше хотелось бы, - отвечает он в раздумье.

Возрастная категория материалов: 18+