Чтобы не упустить срок и вовремя приступить к обработке почвы, надо уметь определять ее готовность.Чтобы не упустить срок и вовремя приступить к обработке почвы, надо уметь определять ее готовность.

Определяем состав почвы

Состав почвы лучше всего определить в специализированной агрохимической лаборатории. Однако при отсутствии такой возможности можно это выполнить и самостоятельно. Для этого необходимо взять пригоршню почвы из пахотного слоя, размочить образец в воде до тестообразного состояния, скатать шарик, затем шнур, а из него — кольцо.

Если:

— шарик не образуется — почва песчаная;

— шарик образуется, но шнур не скатывается — почва супесчаная;

— шарик и шнур образуются, но кольцо разваливается — почва суглинистая;

— шнур свертывается в кольцо без трещин — почва глинистая.

Приемы окультуривания

Определив состав почвы, следует продумать мероприятия по ее окультуриванию. Для улучшения структуры всех почв, особенно глинистых, можно использовать опилки. Лучше добавлять свежие опилки, однако следует учесть, что в первый год они могут понизить урожайность. Опилки добавляют при осенней перекопке из расчета: в глинистые почвы — 1 ведро на один квадратный метр, суглинистые и песчаные — полведра. Весной вносить их нежелательно, так как, разлагаясь, они забирают азот из почвы. А недостаток азота вызывает пожелтение всходов. Для ускорения пережигания свежих опилок их можно смочить мочевиной, полить навозной жижей или смешать с любым навозом.

На тяжелых глинистых грунтах нужны дерново-перегнойная система содержания почвы и укрепления крутых (с уклоном 30—50 градусов) склонов. Для создания дернового горизонта почвы используются многолетние травы — овсяница луговая или мятлик луговой. Норма высева семян — 250—300 г на 100 кв. м.

Для того чтобы формировался более плотный травостой, растения регулярно скашивают, когда их высота достигает 10—15 см. Скошенную траву оставляют на стерне, которая за 15—20 дней полуразрушается, превращается в мульчу и предохраняет почву от пересыхания. Под плодовыми деревьями землю на террасах не перекапывают, благодаря чему практически полностью устраняется почвенная эрозия. В зимний период на таких террасах накапливается больше снега — растения лучше зимуют, лучше сохраняется корневая система деревьев и кустарников.

Если на вашем участке глинистые и суглинистые почвы, то при слабокислой реакции на квадратный метр требуется внести 500 г известковых удобрений, при кислой — 700 граммов, при сильнокислой — 800, при очень кислой — 900.

Для супесчаной почвы соответственно требуется 350, 450, 550, 650 граммов извести. Если почвы песчаные, то необходимо каждый год вносить органические удобрения на различную глубину и в несколько приемов. Лучше всего вносить их осенью под вспашку (3—4 кг навоза или 5—6 кг компоста на 1 кв. м). Опытные огородники вносят половину удобрений осенью, половину — весной.

Песчаные почвы улучшают также глинованием. Для этого на поверхность участка насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5—6 см (5—6 ведер на метр), тщательно его выравнивают, сверху насыпают перегнойный слой суглинистой, супесчаной, торфяной или дерновой почвы толщиной 20—25 см. Постепенно плодородный слой увеличивается до 30—40 см.

На песчаных почвах при слабокислой реакции известь вносить не нужно, при кислой необходимо внести 350 граммов, сильнокислой — 450, очень кислой — 550. Дозы указаны на 100-процентное содержание действующего вещества.

Торфяные и болотистые почвы требуют тщательного окультуривания. Их надо осушить (прорыть канавы глубиной 20—25 см и шириной 30—40 см), произвести пескование (на 100 кв. м — 6 тонн речного песка), перекопать, добавить глины и суглинка. Навоз вносят под перекопку на глубину 20 см из расчета 2—3 кг на 1 кв. м. Кроме того, необходимо внести на 100 кв. метров 12—20 кг суперфосфата и 3 кг хлористого калия. В дальнейшем любые удобрения вносят под каждую культуру отдельно.

В плодоносящем саду осенью делают глубокую перекопку почвы, то есть копают почву, не разбивая пласт на мелкие части и не боронуя почву граблями. Такая перекопка дает несколько преимуществ: в почве накапливается больше влаги, пласт промерзает, и гибнут более 10 различных видов вредителей сада, которые на зиму уходят в почву на глубину 10—15 см, и, наконец, сам почвенный пласт за зимнее время хорошо размельчается. Лучше всего перекопку почвы в саду приурочить к полному опаданию листьев. Тогда споры грибных болезней будут вместе с листом заделаны в почву.

С приходом весны в природе оживает все, в том числе и садовые вредители — бактерии и грибки. Если вы замечаете ржавые или черные пятна на стеблях и засыхающие побеги, проведите несколько опрыскиваний средствами биологического контроля.

 Сергей Тафинцев, госинспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

Возрастная категория материалов: 18+