Медведи, йоги и цветущая тундра: амурские журналисты покорили хребет Тукурингра

Руки вверх!

Увидеть хоть раз Тукурингру и влюбиться в нее на всю жизнь. Не зря я прошлой зимой умирала от усталости, поднимаясь на лыжах по тропе женских слез («Гора женских слез») . Эта амурская вершина так запала в сердце, что я поклялась еще раз туда вернуться. Да не одна, а показать своим коллегам-журналистам эту надежно спрятанную красоту. Долго уговаривать собратьев по перу и микрофону составить мне компанию не пришлось. Корреспонденты — люди мобильные, но, к счастью, многие не знали, что их ждет впереди. Меня же влекла на купол цветущая тундра — это уникальное явление длится только до середины июня.

Если зимой основная преграда к куполу прекрасной Тукурингры — глубокий снег и крепкий мороз, то летом лесные стражи — клещи, гнус и огромные слепни. Но главная опасность — медведь, хозяин тайги. Семикилометровый маршрут до первой ночевки —  горного приюта «Грозовое плато» — как раз и проложен по медвежьим тропам. Согласно звериной переписи. в Зейском заповеднике насчитывают 35—40 косолапых. И у каждого свой участок. Один из них — годовалый любопытный пестун — пробежал, словно черный кот, перед нашей машиной на дороге Зея — Золотая гора.

Перед началом маршрута наша группа выстраивается в одну шеренгу. Впереди и сзади вооруженные и опытные инспекторы Зейского заповедника. При команде «Медведь!» мы все должны встать в круг и поднять руки вверх. Тогда Потапыч поймет, что перед ним зверь крупнее его. Как рассказал директор заповедника Сергей Игнатенко, ближе к вершине установлена фотоловушка. Так вот, когда с нее снимают данные, на фотографиях такой порядок: проходит группа туристов, потом появляется медведь, туристы — медведь и так далее. Две недели назад студент, который жил на Грозовом плато, вышел из туалета, а рядом метрах в двадцати стоит медведь и с любопытством на него смотрит. Парень стал кричать — медведь не реагирует, видно, ветер запах не доносит. Студент не растерялся и зажег фальшфейер, и только после этого медведь испугался и убежал. Правильный мишка всегда боится человека.

— Хребет Тукурингра — не самые высокие горы Амурской области, — поясняет Сергей Юрьевич. — Но они одни из самых живописных и самых доступных. Хотя еще лет пять назад они также были недосягаемые для туристов. Сейчас сотрудники заповедника проложили несколько маршрутов разной сложности. Нитка этого маршрута выбиралась нашими специалистами так, чтобы был более-менее пологий подъем. Это самое пологое место в заповеднике. Прямее уже нет. Тем не менее на снегоходе заехать невозможно.

Желтая ива и тополь Максимовича

Начало маршрута проходит по старой лесовозной дороге. Правда, от нее осталась одна заросшая колея. До начала 60-х здесь брали лиственницу для строительства города Зеи. Отголоски того периода — разрушенный временем барак лесозаготовителей и остатки трелевочного трактора. Словно привет из сталинской эпохи. По дороге встречаются розовые ландыши, или мясо-красная грушанка.

Во время пути не только наслаждаешься хвоинками, но и узнаешь много интересного. Например, о том, что в 2014 году новосибирский ученый обнаружил на территории Зейского заповедника совершенно новую для науки форму ивы Шверина. Дерево обратило на себя внимание тем, что у нее с весны до осени желтые листья. Всего в России более 100 видов ивы, и эта амурская находка ни на один не похожа. 

Мимо огромного тополя Максимовича, в дуплах которого могут зимовать гималайские медведи, ни один турист мимо не проходит. Каждый желает обхватить гигантский ствол в диаметре более двух метров и сфотографироваться. Еще один арт-объект — высохшее русло реки Каменушка. Словно сад камней, больших и малых.

Самое интересное, что на всем пути от начала маршрута до вершины — пять зон высотной поясности, и каждая плавно сменяет друг друга. У подножия горы осины и березы. Далее идет самая обширный участок полоса лиственничной тайги. Это поистине сказочный лес с причудливыми корягами и вывернутыми с корнями деревьями — словно ожившие полотна Шишкина. В некоторые места даже не проходит солнце. Еще выше каменная береза, а затем узкая полоска кедрового стланика. И на самой высоте простирается суровая и прекрасная горная тундра. 

Место силы

Не доходя немного до места ночевки — приюта «Грозовое плато», в зарослях кедрового стланика величаво возвышаются два огромных каменных останца. В них-то и любит бить молния, почему и называется это место «Грозовое плато». С камней открывается потрясающий вид на подножие хребта Тукурингра. Это сакральное место как раз и облюбовали благовещенские йоги. Они называют эту смотровую площадку местом силы. На живописных каменных останцах йоги занимаются дыханием, выполняют осанны, медитируют. Кстати, одна из групп туристов-йогов как раз и находилась на другом кордоне. А вторую группу последователей духовных практик мы встретили через два дня, когда спускались вниз. Йоги шли нам на смену.  

— Однажды мы попали на Тукурингру и теперь регулярно подымаемся, — делятся тренеры по йоге Анна Вакер и Инна Шевцова. — Мы прошли горы Алтая и Крыма. Но зачем ехать далеко, искать какие-то уникальные места, когда они рядом. В городе — как белка в колесе, а здесь — как медведь на тропе. Энергия северных гор и первозданного леса заряжает, дает силу и энергию. Здесь хоть раз нужно побывать каждому.

С удивлением на тропе обнаружили и знаменитую амурскую радиожурналистку Ирину Мариковскую, которая первой начала вести экологическую программу.

— Я здесь впервые. Пошла проверить себя на прочность, — призналась она. — Когда-то я объездила все заповедники нашей области, а вот пешком решилась их пройти только выйдя на заслуженный отдых. Никакой усталости, испытываю только положительные эмоции. Дышу, наслаждаюсь лесом. Вижу среди мохнатых крон синее небо, слышу, как журчат хрустальные ручьи, и вспоминаю знания, полученные на уроках географии.

На курьих ножках

Наш поход занял пять часов подъема, обычно туристы проходят его за три-четыре часа. Ближе к закату нас принимает горный приют «Грозовое плато». Хоть и выбились из сил, но на отдых нет времени. Нужно разжигать костер, готовить ужин и обустраивать спальное место.

Горный приют — это два лабаза для хранения вещей и продуктов от грызунов и косолапых воришек, зимовье, дровяник, баня, туалет и экзотический вигвам, в котором в дождь можно укрыться у костра. Летом здесь может разместиться 20—25 человек. Целый школьный класс. Зимой поменьше.

Туристический лагерь на высоте тысяча метров начали строить пять лет назад. Возводить строение на такой высоте сродни героизму. Приходится таскать вверх на себе все инструменты, стройматериалы и топливо в канистрах. Сказочный городок в лесной чаще строил весь мужской коллектив заповедника. Каждый внес свою лепту. 

— В целом базу построили за три года, — уточняет старший научный сотрудник заповедника Трофим Даманов. — Мы старались, чтобы все объекты были не только удобные, но и привлекательные для туристов. Например, оба лабаза стоят на курьих ножках, как домики сказочной Бабы-яги. Корни очень удобно использовать для основания. Они, как фундамент, хорошо держатся в земле. Зимовье — бревенчатый сруб, построенный в русских традициях, без гвоздя. Крыша тоже особенная, можно в скором времени бруснику собирать. Раньше так на Руси строили, кровельных материалов ведь не было. Наши предки стелили бересту, а сверху укладывали дерн.

В будущем здесь планируют построить восьмигранный сруб аил (алтайская деревянная юрта с пологой крышей — Прим. авт.) восемь метров в диаметре с печкой и утепленным полом. Веселая компания из 8—10 человек может в ней спокойно встретить Новый год.

— У нас есть традиция. Каждый раз зимой и летом мы с друзьями поднимаемся на хребет Тукурингра, — говорит инженер зейской проектной компании Иван Кузьмин. — Я турист-любитель, в походы хожу с детства. Подниматься в горы для меня в удовольствие: ну где еще можно увидеть совершенно дикие места, нетронутые цивилизацией. Однако я еще ни разу не видел, как цветет тундра, поэтому специально выбрал это время.

Тундра далека, тундра рядом

Я тоже отважилась на новое восхождение ради цветущей тундры. Она открылась уже на следующий день. Преодолев еще метров триста подъема, группа журналистов забралась на купол Тукурингры. Внизу — горы, реки, гольцы, под ногами — плотный ковер тундровых цветов. Концентрация горного озона, вперемешку с запахом хвои и душистым ароматом растений, концентрация переполняющих душу чувств, которые так и рвутся наружу. Ради такого можно трястись на машине всю ночь, утром выходить на тропу, нести тяжелый рюкзак, терпеть жару, холод, дождь, гнус и спать на жестких нарах.

— Под натиском низких и высоких температур и сильного северо-западного ветра здесь все растения карликовые, — поясняет Сергей Игнатенко. — Вот, например, голубика, высотой с палец. Маленький кустик вынужден под сильным ветром прятаться под снег. Ягодки вызревают, но совсем мелкие. Ольха тоже очень маленькая. А вот это не трава, а ива. Деревья высотой максимум десять сантиметров — ниже, чем трава. От ветра и холода они вынуждены свой ствол прятать в почву. Поэтому весь рост уходит в корень.

Тундра цветет и благоухает белыми, зелеными и розовыми оттенками. Белыми колокольчиками мягкой подушкой цветет на скалах Кассиопея. Ковром стелется рододендрон, в народе просто багульник. И если внизу он высотой метр и более, то здесь — не выше пяти сантиметров.

Гуляя по скальной поверхности, то и дело проваливаешься в небольшие лунки. Как будто кто-то прорыл для посадки под картошку. Это медведи роют корень копеечника. Он крахмальный, потому и сытный. Первый корм для хозяина тайги. Мы здесь, а где-то в другом уголке горы промышляют мишки. Говорят, что в безветренную погоду или дождь запах медведя постоянно присутствует на Тукурингре.

— В дождь шкура медведя набухает и воняет псиной, — поясняет охраняющий нас весь поход госинспектор Сергей Козлов.

В заповеднике он работает 25 лет, последние годы сопровождает группы туристов. В среднем за год поднимется сюда 8—10 раз. Ну и по работе — присмотреть за порядком на приюте, мало ли какой зверь напакостит.

— Слышу только положительные отзывы. Все туристы восхищаются. Поднимаются в гору трудно, охают и стонут, а когда сюда выйдут — ахают. А потом просятся еще раз сюда. Есть и такие туристы, которые по нескольку раз уже со мной ходили, — говорит Сергей Козлов. 

Мы тоже обязательно вернемся — чтобы пройти насквозь хребет по горной тундре от одного кордона к другому.

Как добраться до Зейского заповедника

Расстояние по трассе Благовещенск — Зея составляет 551 километр, плюс еще 60 километров до кордона «Каменушка». В основном туристы ночуют в Зее, а утром едут до кордона. Но можно и переночевать на «Каменушке», откуда и начинается восхождение. Далее — семь километров до «Грозового плата», потом еще полтора до гребня хребта. В горном приюте есть спальники, посуда, теплая изба для ночевки. Одна ночь — 540 рублей с человека.

Туристический поход прошел при поддержке Амурского филиала WWF России и администрации Зейского заповедника.

Возрастная категория материалов: 18+